Η συνοικία Praga της Βαρσοβίας είναι η αληθινή ιστορική καρδιά της πολωνικής πρωτεύουσας στην οποία στοχεύουμε σήμερα να συνεχίσουμε την πορεία προς το μέλλον. Πρώτο μέρος της ιστορίας του Pierluigi Mennitti
Ονομάζεται Πράγα αλλά δεν είναι η πρωτεύουσα της Τσεχικής Δημοκρατίας, αλλά είναι συνοικία της Βαρσοβίας. Βρίσκεται στην άλλη όχθη του Βιστούλα από την παλιά πόλη, αλλά είναι η αληθινή ιστορική καρδιά της πολωνικής πρωτεύουσας στην οποία στοχεύουμε σήμερα να συνεχίσουμε την πορεία προς το μέλλον. Φτάνεις εκεί διασχίζοντας το ποτάμι στη γέφυρα Slasko-Dabrowski, σαν να πήγαινες να πας τα παιδιά στο ζωολογικό κήπο, που ήταν ένας από τους λίγους λόγους για τους οποίους οι Βαρσοβοί από το κέντρο τόλμησαν να έρθουν έτσι.
Η Πράγα, στην πραγματικότητα, δεν είχε ποτέ καλή φήμη: μια επικίνδυνη γειτονιά, στην οποία κυριαρχούσαν εγκληματίες, όπου ανθούσαν κάθε είδους σκοτεινές συμφωνίες. Χθες σαν σήμερα. Αλλά είναι επίσης μια από τις λίγες περιοχές της Βαρσοβίας που δεν καταστράφηκαν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η οποία έχει διατηρήσει ανέπαφα τα κτίρια του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα που περιστοιχίζουν τις μεγάλες λεωφόρους και τους τετράγωνους δρόμους, με τα μικρά αναθηματικά παρεκκλήσια κρυμμένα μέσα τις αυλές.. Ιστορικά κτίρια, έστω και ερειπωμένα, με υποβαθμισμένες προσόψεις και στιβαρές βαθουλωμένες πόρτες.
Ο λόγος για τον οποίο η Πράγα προστατεύτηκε από τις βόμβες πρέπει να ειπωθεί σήμερα. Παλαιότερα ήταν ευκολότερο να το καταλάβουμε συνεχίζοντας κατά μήκος της μεγάλης λεωφόρου που πήρε το όνομά του από το σωματείο Solidarnosc. Μόλις φτάσαμε στην Plac Wilienski, ακριβώς μπροστά από την ορθόδοξη εκκλησία, το σύμπλεγμα των στρατιωτικών μορφών που αποτελούσαν το μνημείο του Κόκκινου Στρατού υψώθηκε. Ήταν ένα από τα πολλά σοβιετικά σύμβολα της Πολωνίας, ίσως το πιο υποκριτικό από όλα. Γιατί αυτοί οι στρατιώτες, σε αυτό ακριβώς το σημείο, έδρασαν μόνο ως ενδιαφερόμενοι θεατές εκείνο το καλοκαίρι του 1944, κατά την προέλαση που τους οδήγησε στο Βερολίνο. Εγκαταστάθηκαν στη δεξιά όχθη του Βιστούλα και αβοήθητοι παρακολούθησαν τη σφαγή με την οποία οι Ναζί κατέβαλαν την εξέγερση της Βαρσοβίας, την απελπισμένη και άχρηστη προσπάθεια των Βαρσοβών να επαναστατήσουν ενάντια στους Γερμανούς που υποχωρούσαν. Δεν σήκωσαν το δάχτυλο, παρακολουθούσαν το αίμα να κυλά από μακριά και διέσχισαν τη διάβαση μόνο όταν οι στρατιώτες του Φύρερ γκρέμισαν το τελευταίο τούβλο της πόλης στην άλλη πλευρά του Βιστούλα. Και μετά κατέληξαν απαθανατισμένοι στο βάθρο, ήρωες μιας σφετερισμένης δόξας. Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πριν από μερικά χρόνια οι κάτοικοι της Πράγας διαμαρτυρήθηκαν με επιτυχία για την προσπάθεια μεταφοράς του μνημείου, το οποίο είχε αφαιρεθεί χρόνια νωρίτερα.
Η έλλειψη πολέμου σε αυτήν την πλευρά του ποταμού έχει διατηρήσει ωστόσο την αρχιτεκτονική, αν και τα κτίρια δεν έχουν πολλά κοινά με τη στυλιστική κομψότητα των κτιρίων που χτίζονταν στο Παρίσι ή στο Βερολίνο την ίδια περίοδο. Στην κομμουνιστική εποχή η γειτονιά παραμελήθηκε περαιτέρω επειδή η ουσιαστικά αστική δομή της δεν άρεσε στο καθεστώς, και έτσι η ατμόσφαιρα των περασμένων αιώνων έχει επιβιώσει.
Και σήμερα, κλείνοντας τα μάτια σας στην αναπόφευκτη νέα εμπορική στοά και στον ποταμό των αυτοκινήτων που ρέει κατά μήκος της ευρείας οδού Via Targowa (οδός Αγοράς), κοιτάζοντας ψηλά, μοιάζεις να βλέπεις τη φιγούρα του γιατρού Φίσελσον, «του άντρα» στο παράθυρο του κοιτώνα. κοντός στο ανάστημα, σκυφτός και με γκριζωπή γενειάδα», ενώ σημειώνει με το μολύβι του βαθιές αυλακώσεις κάτω από τα σημαντικότερα αποσπάσματα της Ηθικής του Σπινόζα. Είναι ο Εβραίος διανοούμενος φιλόσοφος πρωταγωνιστής της ταινίας The Spinoza of Via del Mercato , της ιστορίας που ο Isaac Bashevis Singer έκανε στη Βαρσοβία Πράγα στα τέλη του 19ου αιώνα, περιγράφοντάς την ως εξής: «Κρεοπώλες, αχθοφόροι και μανάβηδες έπιναν μπύρα στην ταβέρνα από κάτω. Από την ανοιχτή πόρτα της ταβέρνας έβγαινε ατμός σαν από δημόσιο λουτρό και ακούγονταν οι ήχοι της θορυβώδους μουσικής. Μπροστά στην ταβέρνα, γυναίκες από το πεζοδρόμιο προσπάθησαν να πλησιάσουν μεθυσμένους στρατιώτες και εργάτες που επέστρεφαν στο σπίτι από τα εργοστάσια. Μερικοί από αυτούς τους άντρες κρατούσαν δέσμες ξύλων στους ώμους τους και θύμισαν στον Δρ Φίσελσον τους κακούς που ήταν καταδικασμένοι να ανάβουν τις δικές τους φωτιές στην κόλαση».
Η κόλαση είναι πολύ πιο συναρπαστική από τον παράδεισο. Και σήμερα οι ταβέρνες του παρελθόντος μετατρέπονται σε μοντέρνους χώρους και τα παλιά εργοστάσια μετατρέπονται εκ νέου σε εργαστήρια του μέλλοντος, κεντρικά γραφεία startups, πολιτιστικά κέντρα, μουσεία αιχμής, τοποθεσίες για κοινωνικές εκδηλώσεις, φωτογραφικά ή κινηματογραφικά σκηνικά. Αυτή η τεράστια γειτονιά των 250.000 κατοίκων, που αποτελείται από δύο συνοικίες (Πράγα-Πόλνοκ στα βόρεια και Πράγα-Πολούντνιε στα νότια) και με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (8%) στην πόλη, είναι το αντικείμενο του μεγαλύτερου αστικού μετασχηματισμού της πόλης. την τελευταία δεκαετία. Ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το φαινόμενο είναι πλέον διογκωμένος: gentrification. Πίσω από αυτόν τον νεολογισμό κρύβονται οι χιλιάδες αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν κάθε αλλαγή.
Απλώς στρίψτε από την Targowa στη Zabkowska ulica, τον δρόμο που έχει γίνει το κέντρο της νυχτερινής ζωής της Βαρσοβίας, με τα κλαμπ με ακροβατικά ονόματα όπως Po Drugiej Stronie Lustra (Από την άλλη πλευρά του βλέμματος), Lysy Pingwin (Ο φαλακρός πιγκουίνος) και W Oparach Absurdu (Ανάμεσα στους ατμούς του παραλόγου). Τα υπερβολικά ονόματα είναι ένα είδος κατατεθέν, αν είναι αλήθεια ότι το πιο διάσημο πολωνικό μέρος συνάντησης στο Βερολίνο ονομάζεται, με αρκετή δόση αυτοειρωνείας, Club der polnischen Versager (Λέσχη αποτυχημένων Πολωνών). Κάθε βράδυ, μέσα στους κακώς ηχομονωμένους τοίχους αυτών των χώρων, διοργανώνονται συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις καμπαρέ και αναγνώσεις ποίησης.
Η μπύρα και η βότκα ρέουν ελεύθερα και η παρατυπία των καλλιτεχνών αναμειγνύεται και αντικαθιστά αυτή των κακών που κατοικούσαν τις εγκληματικές νύχτες της Πράγας. Τα καλοκαιρινά Σαββατοκύριακα αυτό το καραβανσεράι μετακινείται στο δρόμο, μεταμορφώνοντας αυτή τη γωνιά της Πράγας σε ένα άπειρο υπαίθριο χάπενινγκ, ενώ οι νότες των τζαζ γκρουπ απλώνονται από τον μόνο χώρο που έχει απομείνει ελεύθερος μεταξύ του ενός κτιρίου και του άλλου. Η ατμόσφαιρα δεν είναι πολύ διαφορετική από αυτή που βρίσκεται εξακόσια χιλιόμετρα δυτικότερα, γύρω από την ταραγμένη Revaler Strasse στην περιοχή Friedrichshain του Βερολίνου. Ίσως ακόμη πιο ήρεμη, ένδειξη ότι η Πράγα αναδιαμορφώνει την απαίσια φήμη της.
Αυτή είναι μια αυτόματη μετάφραση μιας ανάρτησης που δημοσιεύτηκε στο Start Magazine στη διεύθυνση URL https://www.startmag.it/mondo/varsavia-1/ στις Sat, 30 Dec 2023 06:34:34 +0000.